Облепиха в открытом грунте

Облепиха: посадка и уход

В первые несколько лет после посадки, растение можно не подкармливать удобрениями, так как при посадке было заложено достаточное количество питательных веществ.

Одним из главных пунктов ухода за облепихой — поддержание влажности почвы. Следует тщательно следить за тем, чтобы грунт не пересыхал или же влага долго не застаивалась, в противном случае корни могут начать гнить или же засохнут.

Не забывайте проводить профилактику заболевания и появления насекомых. Химические препараты могут негативно сказаться на плодах растения, поэтому опытные садоводы, рекомендуют использовать биологические добавки.

Обратите внимание на то, что в первый год после посадки растения, следует сформировать правильную крону. Для этого следует удалить все ветки, которые растут в неправильном направлении, а также те, что засохли или же очень слабы

Эту процедуру следует проводить до того, как начнут образовываться почки.

Обрезка облепихи

Тщательная обрезка должна проводиться на 4–5 году после высадки. Именно на этот период припадает активный рост растения.

В начале весны, до появления первых почек проводится обрезка побегов, которые растут параллельно стволу. Удалять следует даже те ветки, которые могут плодоносить, так как большое количество ягод негативно сказывается на развитии и росте кустарника.

Санитарную обрезку следует проводить осенью. Эта процедура состоит из следующих этапов:

удаление сухих и больных веток;
очистка кустарника от сухих листьев и засохших плодов;
обработка мест среза садовым варом;
обработка участков, поражённых грибком, если такие присутствуют.

Как правильно пересадить растение?

Пересадка растения практически ничем не отличается от первичной посадки. Пересаживать облепиху лучше всего весной, но осенью тоже можно.

Если пересаживать в весенний период, растение быстрее восстановиться и привыкнет об окружающей среде. При пересадке осенью есть риск того, что растение не принимается или замёрзнет.

Многие опытные садоводы не рекомендуют пересадить взрослые куст облепихи, так как есть большой риск повредить корневую систему.

Правила ухода за облепихой в саду

После того, как культура была высажена на участке, важно не забывать ухаживать за деревом. Уход, также как и посадка облепихи, должен быть своевременным и грамотным

Когда поливать растение

Культура — влаголюбивое растение и требует регулярного полива. В вегетационный период, а особенно в первых год высадки, следует выливать в лунку по 3 ведра воды, а в период созревания плодов — до 6 ведер.

Уход за почвой

Грунт следует регулярно рыхлить. Но стоит помнить о том, что корни расположены высоко и рыхление надо проводить не глубже чем на 7 сантиметров. Перекапывать место рядом с лункой не следует.

Подкормка растения

Ежегодно саженцы следует подкармливать. Растения первого года можно не удобрять. А затем каждую весну нужно вносить органику: перегной или компост из расчета 1 ведро на 1 кв. м почвы

Также следует обратить внимание на удобрения на основе азота. Их, как правило, разводят из расчета 30 грамм на 1 ведро воды

Азотные удобрения положительно влияют на урожайность и рост деревьев.

Как обрезать облепиху

Если в течение первых лет роста кустарники были правильно сформированы, то обрезать их не нужно. Если случилось так, что побегов на дереве мало, то следует укоротить ствол. Дереву, которому 4-5 лет следует сделать формирующую обрезку и удалить все ветки, которые расположены параллельно стволу. Кустарники возрастные требуют тщательной обрезки, так как ветки начинают усыхать и уровень плодоношения снижается.

Все взрослые и сухие ветки следует удалить и омолодить дерево до трехлетних побегов

Не стоит забывать о корневой поросли, ее важно удалить, чтобы не образовывалась молодая поросль на прикорневых почках

Посмотрите видео! Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду

Как правильно сажать и выращивать облепиху

В целом посадка и уход за облепихой аналогичны посадке и уходу за другими плодовыми деревьями и кустарниками. Не стоит при посадке злоупотреблять минеральными и свежими органическими удобрениями.

Чтобы сажать и выращивать облепиху так, как того требует правильная агротехника, для саженцев осенью выкапывают посадочные ямы 60 х 40 см, причем верхний, более плодородный слой почвы складывают в одну сторону, а нижний – в другую. В начале мая, как только установится теплая погода, облепиху высаживают. Чтобы вырастить облепиху как можно более крепкой, верхний слой почвы необходимо перемешать со смесью органических и минеральных удобрений: на каждый квадратный метр требуется 10 кг перегноя или перепревшего навоза, 0,5 кг извести, 50 г суперфосфата. На дно посадочной ямы нужно забить кол, после чего яму на треть засыпать приготовленной почвенной смесью и уплотнить ее. С северной стороны от кола размещают саженец, засыпают корни землей, а сам саженец подвязывают к колу. Приствольный круг утаптывают. Корневую шейку растения погружают в почву на 5 – 7 см, что приводит к образованию дополнительных корней. Затем растение обильно поливают (2 ведра на одну лунку). Приствольный круг посыпают древесными опилками или торфом. Растение нужно поливать периодически – раз в три дня до начала роста побегов.

При пересадке облепихи с одного места на другое нужно выкопать как можно больше ее корней. Это сделать непросто, так как они очень длинные. Если корневую систему пришлось при выкапывании растения значительно обрезать, то необходимо то же самое сделать и с наземной частью растения. В таком случае растению это пойдет только на пользу. При пересадке больших растений можно удалить все боковые ветки и оставить только ствол длиной 1 – 1,5 м. В каждую посадочную яму достаточно добавить ведро готового компоста, горсть суперфосфата и стакан древесной золы. Если почва в местности склонна к закислению, то надо использовать двойной суперфосфат.

На своей родине облепиха растет по берегам рек и ручьев, обожает проточную воду и терпеть не может застойную, болотную. На корнях облепихи вырастают клубеньки, и бактерии, живущие в них, усваивают азот из воздуха. В этом плане облепиха похожа на бобовое растение. Значит, азотом она себя снабжает, а фосфор, калий и серу надо ей давать с подкормками. Но растворы минеральных удобрений для нее должны быть слабее, чем для других садовых и овощных культур, а вода для полива нужна чистая.

Болезни облепихи

Почему-то всегда считалось, что облепиха мало поражается болезнями, однако вместе с распространением этой культуры в наших садах оказалось, что такое утверждение не имеет под собой почвы. Облепиха, как и другие плодовые деревья, поражается грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями. Чаще всего облепиха страдает от таких заболеваний, как:

Эндомикоз – грибковая болезнь очагового характера, проявляющаяся в начале августа на плодах облепихи, которые становятся дряблыми, мягкими и наполняются слизью серого цвета без запаха. Оболочка пораженных ягод прорывается, а содержимое вытекает на соседние ягоды, заражая их эндомикозом. Способствуют развитию болезни дожди и роса.

Меры борьбы. Лечение облепихи заключается в двухэтапной обработке однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Первую обработку проводят после окончания цветения, а вторую в середине июля;

Черный рак проявляется темными круглыми пятнами на крупных ветвях. С развитием болезни в местах этих пятен кора чернеет, покрывается трещинами и отваливается, древесина темнеет и гниет. Возбудитель заболевания проникает через места обморожений или раны при обрезке.

Меры борьбы. Пораженные места очищаются от больной коры и древесины до здоровой ткани, обрабатываются медным купоросом, а затем смесью глины с коровяком;

Черная ножка, возбуждаемая почвенными грибками, истончает стебель сеянца в месте соприкосновения подсемядольного колена сеянца с почвой. Поражаются заболеванием молоденькие сеянцы.

Меры борьбы. Выращивайте сеянцы на субстрате из промытого песка, смешанного с дерновой землей. В профилактических целях поливайте сеянцы бледно-розовым раствором марганцовки один раз в несколько дней, но если болезнь все-таки проявилась, то обрабатывайте их раствором перманганата калия ежедневно:

Парша, или стегмина – это грибковое заболевание, поражающее молодые побеги, листья и плоды, часто приводит к усыханию побегов, а то и всего растения. В середине лета на ягодах образуются черные, круглые, блестящие пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах. Затем через разрывы плодов возникают розовые или желтые слизистые образования. Плоды сохнут и чернеют. На побегах текущего года появляются вздутия черного цвета, на листьях – черные бархатистые пятна и язвы. Куст выглядит так, словно его забрызгали черной тушью.

Меры борьбы. В качестве профилактики каждую осень проводите санитарную обрезку облепихи, после чего сжигайте все растительные остатки, а облепиху обрабатывайте однопроцентной бордоской жидкостью не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая;

Серая и бурая гнили – эти болезни проявляются в июле, а способствует их развитию дождливая погода. От серой гнили плоды облепихи сморщиваются и увядают, а от бурой на ягодах появляются темные пятна.

Меры борьбы. Растения с признаками заболеваний вырезают и сжигают. В качестве превентивной меры неукоснительно соблюдают правила ухода за облепихой – поливы, рыхление почвы, подкормки.

Кроме описанных заболеваний, облепиху могут поразить фузариоз, вертициллез, альтернариоз, фомоз, махровость облепихи, кольцевой некроз ветвей и коринеумовый некроз, смешанная и сердцевидная гнили ствола, однако при соблюдении агротехники облепихи вы можете никогда не узнать, как выглядят симптомы этих заболеваний.

Размножение облепихи горизонтальными отводками

Для размножения облепихи на частных участках с целью получения небольшого количества саженцев можно использовать метод размножения отводками.

Достоинства – очень простой и довольно эффективный способ размножения облепихи. У одного растения может быть 10 порослевых побегов, на каждом побеге может быть 10 вертикальных побегов которые можно будет отделить – это фактически самостоятельные растения неплохого качества.

Недостаток только один – у тех, кто хочет получить большое количество саженцев может быть проблема – поросли обычно ограниченное количество.

1. Уложите горизонтальный побег

Для того чтобы облепиху размножить отводками, нужно выбрать наиболее прямой и длинный побег. Можно для удобства взять побег или побеги корневой поросли.

Далее необходимо вдоль побега вырыть небольшую канавку глубиной 1-2 см.
Затем аккуратно пригнуть побег и уложить его в канавку.
После чего пришпилить деревянными уголками и присыпать почвой, оставив не присыпанным только верх побега.

Остается ждать, когда на поверхности почвы появятся вертикальные побеги. Они будут расти вверх из того побега, что мы уложили на почву, а вниз начнут расти корни.

2. Окучьте вертикальные побеги

Необходимо дождаться пока побеги достигнут высоты 20 см и засыпать их наполовину влажной почвой или влажными опилками.

За сезон можно сделать пару окучиваний, каждый раз увеличивая высоту холмика так, чтобы она равнялась половине высоты побега.

3. Отделите вертикальный побег от горизонтального

Осенью холмик нужно убрать и аккуратно отделить вертикальный побег от горизонтального, уложенного в почву, на нем должны быть корни.

Побег нужно дорастить год на рыхлой и питательной почве грядки. Потом можно высаживать на постоянное место в грунт.

Фото: размножение облепихи одревесневшими черенками

Как посадить в открытый грунт. Схема посадки

Посадочную яму подготавливают за месяц до выполнения процедуры. Расстояние между саженцами отступают не менее 2,5 метров. От границы участка 2 метра, от построек 3 метра.
Размер ямы ориентировочно 40х40 см, зависит от разветвленности корней саженца. Глубина 40 см. На дно помещают слой дренажа 10 см. Для него берут подручные материалы — битый кирпич, щебенку, строительные отходы. Выполняют посадку в таком порядке:

В первую очередь снимают верхний плодородный слой и откладывают его отдельно.
Затем вынимают остальную землю и также складывают ее отдельно.
Готовят смесь для посадки, которая состоит из компонентов:
- плодородный снятый слой земли,
- перегной — 1 ведро,
- речной песок – 1 ведро,
- суперфосфат – 1 стакан,
- древесная зола – 1 стакан.
В яме из плодородной смеси (насыпают 2/3 ямы) делают холмик и ставят вертикально деревце, рядом — колышек для подвязывания.
Засыпают частью приготовленной смеси, немного уплотняют. Поливают (полведра воды).
Досыпают землю после того, как вода впиталась. Вновь обильно поливают.

Специалисты не рекомендуют вносить в яму азотные удобрения и известь: они вызывают ожоги корней. При посадке в осеннее время органика не используется, поскольку может ослабить способность растения к сопротивлению, повредить корни.
Производят мульчирование торфом, опилками для сохранения влаги.

Борьба с сорняками и обрезка

Соседства сорняков облепиха не любит. Они лишают ее кусты влаги и питательных элементов. Поэтому пропалывать посадки нужно регулярно. Чтобы тратить на борьбу с сорняками меньше времени и сил, можно воспользоваться таким проверенным методом. После первого рыхления грунта весной его накрывают полиэтиленовой пленкой темного цвета. Оставляют ее на все лето. Почва под ней хорошо прогревается и не истощается, но нужно следить, чтобы не было застоя влаги. Убирают пленку, когда ягоды созреют и настанет время их сбора.

Чтобы облепиха сохраняла декоративность, ее обрезают. Делают это в весеннее время, пока почки на растении еще спят. Если кустарник молодой (до 4-5 лет), обрезка поможет сформировать его крону. Проводя ее, удаляют побеги, которые растут неправильно, параллельно стволу, а также лишние ветви. Более взрослым кустарникам (8-10 лет и старше) нужна омолаживающая обрезка. На них оставляют 3-летние побеги, а все старые, с минимальным приростом, удаляют. Ежегодно делают профилактическую обрезку, избавляя растения от поврежденных, сухих, побитых морозом, пораженных вредителями и больных ветвей.

Многочисленные корневые отпрыски замедляют рост куста. Поэтому их тоже нужно обрезать. Удобно делать это лопатой или мотыгой. Корневой отпрыск срезают у его основания, не оставляя сучка. Для этого придется разгрести почву. Если сделать линию среза слишком высоко, над поверхностью грунта, спящие почки, которые останутся в почве, выпустят новые побеги.

Собирать ягоды с кустарника удобно, если он не слишком высокий. У чересчур выросшей облепихи можно обрезать верхние ветви. Такую процедуру она переносит безболезненно. Пик плодоношения наступает у 8-12-летних кустарников. С более взрослыми растениями поступают радикально – спиливают их без сожалений. От пня пойдут новые отпрыски, и облепиха быстро восстановит прежнюю красоту, а здоровые молодые ветви снова порадуют обилием ягод.

В первый год на новом месте облепиха не нуждается в подкормках. На втором году ее жизни на участке в почву вносят азотные удобрения, которые будут способствовать интенсивному росту побегов. Делают это в весенний период, растворив в ведре воды 20-30 г мочевины и полив этим составом растения под корень. На каждый куст правильно тратить 0,5-1 ведро питательной смеси. Если облепиха уже плодоносит, раз в 3-4 года почву около нее обогащают удобрениями органической природы: перегноем, компостом (1 ведро на 1 м²). Оптимальная глубина их заделки в грунт – 10-20 см.

Ягоды облепихи – щедрый подарок природы. Они обладают уникальным составом, который словно собрал самые важные из существующих элементов: почти все витамины, минералы, биологически активные вещества, флавоноиды, каротиноиды. Плоды облепихи можно употреблять в свежем, сушеном, вяленом, замороженном, моченом, консервированном виде. Из них готовят джемы, варенья, компоты, желе, пюре, соки, масло, перетирают их с сахаром, яблоками, боярышником. В любом виде ярко-оранжевые ягоды вкусны и полезны для здоровья. Применяются они и в косметологии. Маска на основе их сока хорошо освежает и питает кожу.

Облепиха станет замечательным украшением сада, выделяясь на фоне сочной зелени остальных деревьев и кустарников своими листьями необычной формы и цвета. Сверху они оливково-зеленые, а снизу – серебристые. Полезен кустарник и для почв. Песчаный грунт он укрепляет, предотвращая оползни. Выращивать облепиху несложно. С уходом за ней справятся даже новички. Главное – не ошибиться с выбором саженца и обеспечить растению максимально комфортные для него условия.

Уход за облепихой после посадки

В общем-то, ухаживать за облепихой нужно как и за любым другим деревом или кустарником. Но есть некоторые нюансы.

Полив

Особое внимание следует уделить увлажнению недавно посаженных молодых саженцев облепихи. Молодые кусты поливают довольно часто, буквально каждые 2 недели (по 1-2 ведра воды)

Молодые кусты поливают довольно часто, буквально каждые 2 недели (по 1-2 ведра воды).

Взрослые уже плодоносящие кусты поливают не менее 3 раз за сезон:

в период роста завязи (в июне);
в жару (в июле);
во время налива плодов (в августе).

Рыхление и мульчирование

У облепихи поверхностная корневая система, именно поэтому ни в коем случае нельзя глубоко перекапывать землю в приствольном круге лопатой, разве что допускается легкое рыхление мотыгой (на 5-7 см) и ручное удаление сорняков.

Оптимальным вариантом будет замульчировать приствольный круг. Мульча будет хорошо сохранять влагу и не даст расти сорнякам.

Подкормка

Растения, которые во время посадки были хорошо удобрены, на протяжении следующих 2-3 лет не нуждаются ни в каких подкормках.

В дальнейшем 1раз в 2 года облепиху подкармливают по такой схеме:

Ранней весной — азотные удобрения.
Осенью вносят калийно-фосфорные.

Обрезка

Облепиха плодоносит на двухлетних побегах (приросте прошлого года), поэтому от трехлетней древесины периодически необходимо избавляться, проводя омолаживающую обрезку.

Также следует проводить санитарную обрезку, а именно удалять усыхающие веточки.

Вредитель

Облепиховая муха — вот ваш главный враг, который способен уничтожить большую часть урожая.

Способы защиты облепихи от облепиховой мухи:

использование любых инсектицидов (химических или биологических, например, Инта-Вар, Искра, Фитоверм);
мульчирование толстым и плотным слоем в 10-15 см (торфом, опилками) в период до вылета мухи (До июня!);

Видео: уход за облепихой

Процесс посадки

Для облепихи недостаточно просто выкопать яму, нужно перекопать на штык лопаты весь участок, который вы для неё отвели. Скелетные корни будут распространяться в верхнем слое почвы, его и нужно заправить удобрениями. Для одно-двухлетнего саженца достаточно участка 2х2 м. На 1 м² раскидайте ведро перегноя или компоста, 40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Если почва кислая, добавьте стакан доломитовой муки.

На подготовленном участке выкопайте яму глубиной 40 см и диаметром 50 см.

Посадочная яма должна быть глубиной 40 см и диаметром 50 см

Слой дренажа в яме должен быть около 10 см

Иногда приходится засыпать в яму не выкопанную землю, а её смесь с торфом и речным песком

Корневая шейка саженца должна находиться на уровне горизонта земли

Один из эффективных способов полива — с помощью лунки

Саженец нужно прикрепить к колышку

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам сада из колоновидных деревьев относятся:

Компактность посадки. Даже на небольшом участке можно посадить значительное количество деревьев разных сортов и видов.
Стабильная и высокая урожайность.
Несложный уход.
Хорошая приживаемость саженцев.
Облегченный сбор урожая.
Неприхотливость. Эти деревья легко переносят недостаток полива, а морозостойкие сорта выдерживают даже самые суровые зимы.

Несмотря на большое количество положительных моментов колоновидные сорта имеют и свои недостатки, среди которых:

Короткая продолжительность жизни. К сожалению, даже такие долгожители, как яблони и груши, плодоносят всего лет 15. Абрикосы и тем более персики и того меньше. После этого деревья приходится выкорчевывать, а сад обновлять.
Данный тип истощает почву сильнее, чем обычный, поэтому сад из колоновидных деревьев требует большего количества удобрений.
Требуются определенные навыки для формирования правильной кроны. Искривления ствола — не редкость у деревьев такого типа.
Высокая стоимость саженцев.

Колоновидный персик

Наибольшей популярностью пользуются следующие колоновидные сорта плодовых деревьев.

Яблони:

Валюта — плоды созревают осенью, имеют кисло-сладкий вкус и вес до 200 г.
Медок — раннеспелый сорт, яблоки созревают к середине лета и имеют отменный сладкий вкус. Вес — до 250 г.
Малюха — мелкие, но очень сладкие, ярко-желтые плоды весом до 100 г.

Груши:

Декора — некрупные плоды бледно-желтого цвета, созревают к началу осени.
Кармен — крупные сладкие плоды необычного бордового цвета, созревает летом. Каждая груша весит не меньше 300 г.
Сапфира — желто-зеленые плоды весом до 200 г, созревают осенью.

Сливы:

Блю Свит — отличается компактной кроной и крупными сизыми плодами весом до 70 г.
Империал — имеет плоды с тонкой кожицей и нежным и приятным вкусом. Морозостойкий сорт. Летом полив должен быть частым и обильным.
Мирабель — плоды желтого цвета, созревают поздно осенью. Идеально подходят для приготовления варенья или джема.

Персики:

Тотем садовода — среднеранний сорт. Высота кроны не превышает 1,5-1,7 м. Плоды сладкие с красным румянцем, массой до 290 г. Сорт отличается неприхотливостью и высокоурожайностью;
Штайнберг — высота дерева до 2 м. Плоды средних размеров округлой формы, темно- желтые с малиновым румянцем, массой до 160 г. Морозостойкий сорт.
Юбилей столицы — отличается ранним созреванием плодов. Высота дерева — не более 1,5 м. Масса плода — до 255 г. Устойчив к болезням и вредителям
Золотой триумф — компактное дерево высотой до 1,5 м, отличается раним созреванием очень сладких плодов красного цвета.

Абрикосы:

Принц Март — невысокое (до 2 м) дерево отличается морозоустойчивостью. Выдерживает до 40 ºС мороза (с укрытием). Дает обильный урожай ярко-оранжевых плодов, имеющих оригинальный вкус.
Звездный — дает крупные (до 100 г.), вкусные, ароматные, сочные плоды. Также морозоустойчив.

Колоновидная слива

Черешня:

Сильвия — плоды созревают в июне. Высота кроны до 3 м. Высокоурожайный сорт. Плоды крупные, рубинового цвета. Подходит для выращивания на юге России.
Хелена — также скороспелый и высокоурожайный сорт. Молодые деревья на зиму необходимо укрывать от морозов.

Вишня:

Малютка — дает высокие урожаи кисло-сладких, душистых, крупных плодов. Отличается неприхотливостью. Дерево высотой от 1,5 до 2,0 м с диаметром кроны не более 0,8 м.
Восторг — сорт отличается стабильно высокими урожаями. Дерево в высоту не превышает 2,5 м, диаметр кроны — до 1 м. Ягоды рубиново-красного цвета, крупные, весом до 14 г. Мякоть сочная, темно-красного цвета.

Сорта колоновидных фруктовых деревьев начинают рано плодоносить. При оптимальных условиях молодые они могут начать давать урожай в год посадки. Но большинство саженцев дадут урожай на 2-3 год после посадки. Сорта плодовых деревьев с такой кроной отличаются урожайностью. С площади всего 0,5 м² можно получить 10-15 кг фруктов. Некоторые садоводы-любители формируют крону из 3-4 веток, урезая верхушечную почку на основном стволе. Так как боковые ветки растут строго вверх, форма кроны сохраняется. Но с такого дерева можно получить до 30 кг плодов.

Как удобрять саженцы

Деревья, растущие в дикой природе, не получают никаких дополнительных удобрений, и тем не менее продолжают расти и развиваться. В этом им помогает органика, которая получается при разложении опавшей листвы и помета животных.

Садовые деревья, с другой стороны, часто растут в почве, где нет достаточных питательных веществ для удовлетворительного роста таких как азот, фосфор и калий. Зачастую осенью садоводы удаляют листья и другие растительные остатки с поверхности земли, не позволяя им перегнивать, так сказать, на корню деревьев.

В случае с саженцами молодые растения надо обеспечить азотом, фосфором и калием. Лучшее время для внесения фосфорных и калийных удобрений, — до посадки саженца во время подготовки ямы: смешать в равных частях по горстке удобрений, добавить верхний слой земли, снова все перемешать и положить на дно ямки.

В продаже имеется также полносоставное удобрение, содержащие азот, фосфор и калий. Помните, что синтетические удобрения всегда быстро высвобождаются при растворении в воде, тогда как органические удобрения растворяются медленнее.

При удобрении саженцев используйте удобрения с замедленным высвобождением или с контролируемым высвобождением

Например, чтобы определить, является ли азотное удобрение таковым, обратите внимание на процент нерастворимого в воде азота на этикетке. Если примерно половина азота является нерастворимым в воде, это считается удобрением с медленным высвобождением

После внесения удобрений почву надо поливать в обязательном порядке, что, в принципе, и делает любой садовод.

К преимуществам синтетических удобрений относится относительно быстрое устранение дефицита питательных вещество в почве. Такое дерево растет энергично, менее подвержено болезням и хорошо плодоносит.

К недостаткам синтетических удобрений можно отнести то, что иногда садоводы сыпят их слишком щедро и получают обратный эффект. Так, избыток азотных удобрений способствует росту зеленых листьев и может задержать цветение, а при внесении высоких лоз почвенных удобрений в июле и августе вегетационные сроки сдвинуться, молодое дерево не уйдет в состояние покоя в зиму и может погибнуть. Поэтому во второй половине лета для подкормки молодых деревьев лучше применять жидкие листовые удобрения Фолирус. Они рекомендованы для органического земледелия, улучшают сахаристость плодов и могут использоваться до сбора урожая.

Лучшее время для внесения удобрений – перед и во время посадки саженца осенью и ранней весной. Осенью корни более интенсивно впитывают питательные вещества, когда рост побегов уже прекращен, а весной растениям не помешает дополнительный стимул после долгой зимы.

Где сажать

Место. Облепиху следует высаживать подальше от мест постоянно обрабатываемой почвы. Например, хорошей локацией станет уголок на краю огорода, сада, газона, возле дороги или постройки. Это связано с корнями растения. Они, как сетка, развиваются и растут неглубоко (15-35 см от поверхности), вследствие их нетрудно повредить при перекапывании земли. Следует также помнить, что корни разрастаются на несколько метров вокруг растения, их легко травмировать, а это влечёт за собой ослабление кустарника или дерева. В итоге, растение даёт меньше плодов и даже может погибнуть.

Свет

Ещё один важный фактор для облепихи – доступность света. Растение не любит теневых мест, поэтому сажать её нужно на солнце. В затемнённой местности она приносит мало плодов.

Почва

Облепихе нравятся увлажнённые, лёгкие грунты. На глинистом или кислом грунте она может не приняться. Чтобы избежать этого, кислый грунт перекапывают вместе с молотым известняком (приблизительно 300-450 г на квадратный метр). Сначала по поверхности земли разбрасывают известь, а потом на глубину 20-30 см перекапывают. В яму при посадке известь не насыпают, чтобы не обжечь корни. Желательно делать данную процедуру в середине осени. Такого удобрения хватает на 8-10 лет.

Воздух

Для лучшего проникновения воздуха в почву, следует вспушивать землю около облепихи. Глубина для вспушивания не должна превышать 10 см, так как появляется вероятность повредить корни. На глинистых почвах, чтобы воздух проникал в грунт, рекомендуют верхний слой земли перемешать с крупным речным песком, добавляя перегной в соотношении один к одному. По желанию добавляют до 300 г суперфосфатов и до 50 г калийной соли.

Ветер

Облепиха – это культура, опыляемая ветром, поэтому мужскую особь следует сажать вначале ряда с ветреной стороны. Или в середине, где по кругу окружают женские виды. Цветёт облепиха от 7 до 12 дней, поэтому если на улице безветренная погода, с «мужчины» срезают ветвь с цветом и трясут над женскими цветками, опыляя их. Как отличить пол растения? У «мужчин» почки вполовину больше, имеют 4-7 чешуек, а у «женщин» почки длиннее, мельче, имеют всего пару чешуек. На одну мужскую особь достаточно 4-6 саженцев женского рода.